Bills Bündner Brücke

Die Strassenbrücke über das Lavoitobel nah Tamins.

300 Meter weiter flussabwärts vereinigt sich der Vorderrhein bei Tamins mit dem Hinterrhein. Aber zuerst nimmt er noch das Wasser des Lavoibaches auf. Letzte Woche wanderten wir in der Gegend und erblickten kurz vor Tamins eine auffallend elegante Strassenbrücke. Die Lavoitobelbrücke. Das filigrane Bauwerk, 1967 fertiggestellt, ist mit dem Namen von Max Bill verbunden. Der war alles auf einmal: Bildhauer, Maler, Designer, Grafiker. Architekt war er auch, hatte 1949 einen Band über die Brücken des genialen Robert Maillart veröffentlicht. Als in den Sechzigerjahren ein Zürcher Architekturbüro anfragte, ob man für die Brücke über den Lavoibach zusammenspannen könnte, sagte Bill zu. Das Resultat lässt sich sehen.

Danke, Cültür

Das Kunstmuseum Bern (r.). Das rote Banner bewirbt
die Ausstellung, die ich besuchte: "Reise in die Freiheit",

In der Ausstellung gezeigt: Edmond de Pury,
Fischer auf Capri. Öl auf Leinwand,
Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel.
Undatiert. De Pury lebte von 1845–1911.
(Foto: Kunstmuseum Bern)

Aus den etablierten Tageszeitungen erfahre ich ja immer weniger über Kultur. Der Tagi hat eben die Literaturredaktorin und den Filmredaktor entlassen, das verdeutlicht die Misere. Ich stelle fest, dass ich Mühe habe, zu Information zu kommen darüber, was so läuft im Land in den diversen Kultursparten und -institutionen. Froh bin ich deshalb um das Magazin Kulturtipp, das reportiert, was es Neues gibt an Büchern, Ausstellungen, Konzerten. Genauso froh bin ich um den wöchentlichen Newsletter Cültür, der mir ebenfalls Dinge empfiehlt und das eine oder andere bespricht. Am Freitagmorgen trudelte wieder mal der Cültür-Newsletter ein. Ich las, dass es im Berner Kunstmuseum eine interessante Ausstellung gibt. Ein paar Stunden später führte ich mir diese zu, mir war nach Kultur gewesen an jenem Morgen, doch hatte mir die gute Idee gefehlt. "Reise in die Freiheit" zeigt Gemälde, die sich drei Sehnsuchtsorten vergangener Zeiten widmen. Capri in Süditalien, der Monte Verità im Tessin und Skagen in Dänemark sind alles Orte, an denen Künstlerinnen und Künstler sich für Wochen, Monate, Jahre niederliessen. Sie erkundeten andere Formen des Zusammenlebens. Und sie malten. Verklärten mal die lokalen Verhältnisse, ergründeten sie mal, inszenierten mal erotische Fantasien, porträtierten mal die Natur. Das Beste an der Ausstellung fand ich, dass sie nur wenig Textmaterial bietet. So kann man selber für sich formulieren, was die Reise in die Freiheit alles mit sich brachte. Wie sie die Reisenden veränderte, aber auch diejenigen Menschen tangierte, zu denen gereist wurde. Vielen Dank für die Empfehlung, Cültür!

Hans Erni und Hans Erni

Hans Erni? Was hatte der Luzerner Maler und Bildhauer, der 2015 höchstbetagt mit 106 Jahren starb, mit Trin zu tun? Hatte er dort ein Ferienhaus oder ein Atelier? Das fragten wir uns am Mittwoch, als wir auf dem Weg von Flims hinab nach Reichenau in Trin das Schild "Via Hans Erni" erblickten. Nun, es handelt sich um einen Namensvetter des erwähnten Künstlers. Hans Erni, 1867 in Trin geboren, war Bauer, Lehrer, Schriftsteller, Komponist und Dirigent. Weil der Dorfchor auf praktisch keine rätoromanischen Lieder zurückgreifen konnte, wurde Erni selber aktiv und publizierte eine Liedersammlung, "La Rosetta". Auch als Redaktor arbeitete er. Zudem engagierte er sich in der Politik, tat im Bündner Grossen Rat mit und und amtierte als Gemeindepräsident. Seine eigene Via hat sich dieser etwas weniger bekannte Hans Erni nun wirklich verdient.

Blöde Franzosen

Der Crestasee ist auch ein Spiegel.

Blick zurück von Trin zum mächtigen Flimserstein.

Die Burgruine Canaschal in Trin.

Eine abwechslungsreiche Route, mal Kiesbelag und mal Wiese, mal Dorfstrasse und mal Waldweg. Und auch das Wetter war gemischt, Wolken im Wechsel mit blauem Himmel und Sonnenschein. Am Mittwoch wanderten wir von Flims via Crestasee, Trin Mulin, Trin, Tamins und Reichenau zum Bahnhof Reichenau-Tamins. Vier Stunden brauchten wir, sahen viel Schönes oder doch Interessantes. Den Crestasee etwa, dessen einer Badesteg ein wenig eingesackt war, eine Folge der Trockenperiode wohl. Wir hatten das Gewässer praktisch für uns, was auch für die Wanderwege abseits der Dörfer gilt. In Trin bestiegen wir in einem Mini-Abstecher den Hügelsporn mit der Burgruine Canaschal. Bewunderten später Schloss Reichenau, das der Familie von Tscharner gehört, Bündner Patriziat. Und natürlich las ich als Ausserrhoder in Reichenau auf der Rheinbrücke mit Stolz die historische Tafel. Sie erzählt, dass es lange vor dem heutigen Eisenmodell von 1881 hier schon eine Brücke gab. Um 1755 enstand sie, war aus Holz und ging auf die Baumeister Johannes und Hans Ulrich Grubenmann aus Teufen AR zurück. Bis 1799 stand diese erste Brücke. Napoleonische Truppen, also die Franzosen, setzten sie in jenem Jahr in Brand, als sie vor den anrückenden Österreichern flohen. Blöd.

Grossformatige Wandkunst beim Schulhaus von Trin.

Fünf Minuten vor Wanderschluss passierten wir die Rheinbrücke bei Reichenau.

Dank an die schmerzhafte Mutter

Hier assen wir: Das Restaurant (und Hotel) Vogelsang etwas oberhalb von Eich.

Wanderkollege mit Kapuze, die Bise blies grad bös.

Der Himmel grau, der Horizont rundum verhangen, die Wege verlassen, abseits der Dörfer kein Mensch unterwegs. Gelegentlich schien es aufzuhellen, doch diese Momente gingen vorbei. So war das am Montag, als ich mit Freund Markus von Hochdorf via Römerswil, Gormund, Schopfe, Vogelsang nach Eich zog. Im Restaurant Vogelsang, wo wir vorzüglich spiesen und überhaupt uns wohl fühlten, sagte ich zu Markus, derweil sich dieser in genüsslicher Langsamkeit seinem Herbstteller widmete: "Gell, wir dürfen dann nicht trödeln, jetzt im November zählt jede Sonnenminute." Das war natürlich ein Witz, denn Sonnenschein hatten wir auf unserer knapp vierstündigen Unternehmung (reine Gehzeit) gar keinen. Doch auch diese Wetterlage hat ihre Vorzüge. Nervige Bikerinnen und Biker zum Beispiel trafen wir nicht an. Hatten die Landschaft ganz für uns. Und genossen in der Ruhe die Details wie etwa das gelbe Herbstlaub. Auch die Hochnebeltage haben ihren Reiz.

Die Kapelle von Gormund am höchsten Punkt 
unserer Route. Sie ist ein beliebtes Wallfahrtsziel.

Dienstleistung in der Kapelle.

In der Kapelle Gormund hängen viele Dankestafeln. Diese ist knapp
200 Jahre alt und besagt: Danck sey Gott und der schmerzhaften Mutter 
im Gormund, dass sie meine Bitt erhört, und mich in meiner Betrübnus
und Kranhkeit glücklich errettet und befreit hat."

PS: Nachtrag zu gestern. Es ging darum, wie man im Gastgewerbe einen Herbsteller auch nennt. Hier, was mir zuging jeweils unter Nennung eines bestimmten Restaurants.

Leserin Marianne: Vergebene Jagd

Leserin Monika: Wild ohne Wild

Reto: Erfolgloser Jägerteller

Meinrad: Schuss ohne Treffer

Antijägerteller

Im Restaurant Vogelsang in Eich LU bekam Freund Markus eben diesen prächtigen Teller mit allen Wildbeilagen, aber ohne Wild serviert. Auf der Karte heisst er "Vegetarischer Herbstteller", was sich als Bezeichnung mehr oder minder eingebürgert hat, wobei das "vegetarisch" bisweilen auch weggelassen wird. Auch schon las ich "Wildteller ohne Wild". Und einmal amüsierte mich in einem Zürcher Oberländer Lokal die witzige Kreation "Antijägerteller". Was mich zur Frage führt: Kennt jemand ein anderes Wort für den Herbstteller, der Jahr für Jahr beliebter zu werden scheint? Wenn ja, freue ich mich über eine Zuschrift auf widmerwandertweiter@yahoo.de.

Der Kastanienhype

Süsses im Sinn: die Schlange am Eingang zur "Vermicelleria".

Hier isst man, was man …

… in der Vitrine sieht und bestellt. Die Vermicelles 
kann man mit allerlei Zutaten kombinieren.

Mein Schälchen ist viel zu vollgepfropft.
Anrichten ist auch eine Kunst.

Die "Vermicelleria" in Zürich, diesen Herbst in ihrer achten Ausgabe dreieinhalb Wochen besuchbar bis 22. November, war vor der Eröffnung allgegenwärtig. In Zeitungen, auf Social-Media-Plattformen, in Newsletters las man vom jungen Team aus Zürich, dessen Kastanien aus dem Tessin, aus Südbünden und aus dem Wallis ohne Konservierungsstoffe zu Püree verarbeitet werden. Sympa. Eine ehrliche Sache. The real deal. Ich liess mich auch verlocken, begab mich gestern in den Kreis 5 und war schockiert von der Schlange, die sich zur Türöffnung um 14 Uhr bereits gebildet hatte. Eine Viertelstunde später hatten wir, ich und M., unsere Vermicelles vor uns, meine mit einer Kugel Vanilleglace, einer Meringue und Schlagrahm, die von M. mit einer veganen Meringue und Mandelcrème. Beide fanden wir, dass die Vermicelles mundeten. So normal mundeten. Nicht irgendwie sensationell. Schulnote fünf. Die vegane Meringue allerdings: weisse Ziegel mit aufdringlichem Zuckergout. Und die Mandelcrème war unangenehm säuerlich. Wir waren einem Hype aufgesessen. Mir jedenfalls ist nicht klar, warum diese Vermicelles besser sein sollen als die vom Coop oder vom Confiseur. Aber teuer, das waren sie.

Eine Luzerner Tour

Mauernische mit Halskette: der historische Pranger am Rathaus von Sursee.

Die Preise machen klar: Alt ist das Schild.

Blick von der Treppe der katholischen Pfarrkirche auf Sursees zentrale Altstadtgasse.

Der Riedgürtel am Sempachersee.

Eglifilets an Proseccosauce in Oberkirch.

Vom Gamma-Inseli im Sempachersee am Rand von Sursee hab ich vorgestern erzählt. Hier die zugehörige, leichte Unternehmung, die ich mit meinem Berner Freund Chrigu unlängst unternahm. Wir schauten uns als erstes Sursee an samt der riesigen Pfarrkirche, diversen Kapellen, dem Pranger, den historischen Häusern und dem ehemaligen Stadtgraben, in dem schöne Gärten eingerichtet sind. Danach gings runter zur Spitze des Sempachersees, hübsch die schmalen Pfade und Holzstege durch den Riedgürtel. Anschliessend wanderten wir hinüber ins nahe Nottwil, was gut anderthalb Stunden dauerte. Dort angekommen, tranken wir im Paraplegikerzentrum – monumentale Anlage – einen Kafi und fuhren dann, derweil der Nachmittag in den Abend überging, wieder heim. Habe ich etwas zu erwähnen vergessen? Ah, ja, klar, etwas Zentrales: Zwischen Sursee und Nottwil gabs in Oberkirch Zmittag im "Hirschen", einer Wirtschaft mit einer mehr als 400-jährigen Geschichte. Im ganz und gar modernen Wintergarten ass ich Egli aus dem Sempachersee und Chrigu Kalbsbäggli. War beides hervorragend. 

Das Filmhaus

Das hätte ich gern erlebt: Im "Studio 4", wie das Kino an der Zürcher Nüschelerstrasse hiess, gab es in den Anfängen scheinbar keine Leinwand. Alle Wände im Saal waren bedeckt mit schwarzem Samt. Startete der Film, begannen jene Prismen, aus denen die Wand vorne bestand, sich zu drehen und sich neu zusammenzusetzen zu einer Leinwand. 1949 war das "Studio 4" zeitgleich mit dem ganzen Bau eröffnet worden. Die Fassade fügte sich in die Umgebung ein, rundherum standen Geschäftshäuser, nüchterne Moderne. Innen aber hatte der Bauhaus-Künstler Roman Clemens eigenwillig gewirkt, der Grundriss ist asymmetrisch, die Linien fliessen. 1983 ging das "Studio 4" in städtische Hand über und ist heute bekannt als "Filmpodium". Nicht gerade knallig, dieser Folgename. Aber das Programm ist gut, weil eigenwillig, zu sehen sind zum Beispiel grossartige Retrospektiven. Am Wochenende war ich im "Filmpodium". War angetan von Richard Linklaters Animationsfilm "Apollo 10 1/2", der ins Jahr der Mondlandung zurückblendet. Und genoss das einmalige Ambiente dieses kommunalen Kinos, das längst unter Heimatschutz steht.

Inselzwerg

Also gross ist es nicht, das Gamma-Inseli.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts senkte man den Spiegel des Sempachersees um fast zwei Meter ab, beseitigte so die Gefahr von Überflutungen. Bei Sursee an der Nordspitze des Sees tauchte damals eine kleine Insel auf, die später "Gamma-Inseli" getauft wurde. Die Verkleinerungsform ist angemessen für eine Landfläche von bloss 184 Quadratmetern. Vögel schätzen das dschungelartig überwachsene Areal, es  bietet ihnen Schutz und ist ein winterlicher Rückzugsort. Als ich unlängst in Sursee war, registrierte ich am See natürlich das Inseli – bekanntlich ist die Schweiz eher arm an Inseln, sieht man mal eine, findet man das bemerkenswert. Archäologen ist das Gamma-Inseli ein Begriff, weil auf ihm schon in der Jungsteinzeit Menschen lebten, als der Seespiegel ebenfalls tief lag.  Fundgegenstände wie etwa Teller- und Topfscherben belegen die prähistorische Siedlung. 1960 befestigte man das Ufer des Inselis rundum mit Steinen, um eine Unterspülung durch das Wasser zu verhindern. So ist damit zu rechnen, dass es uns erhalten bleibt.

Und hier die Erklärung, woher der Name des Inselis rührt.

Das Tor des Abtes

Zwei Fotos vom St. Galler Karlstor. Auf diesem ersten sieht man hinten die Türme der Kathedrale.

Im Turm sitzen heute Untersuchungshäftlinge ein.
Ich stelle mir die Zellen grimmig vor.

Vermutlich kam ich schon vor Jahrzehnten in St. Gallen am Karlstor vorbei; wenn man in Stein AR aufwächst, spielt sich ein Gutteil der Freizeit in der nahen Stadt St. Gallen ab, dort gibts Kinos, Buchhandlungen, Plattenläden – na gut, das mit den Plattenläden war damals so. Allerdings nahm ich besagtes Karlstor erst vor wenigen Tagen wirklich wahr, als ich am Rand von St. Gallens Altstadt unterwegs war. Es ist das einzige Tor der Stadt, das in der Gegenwart noch da ist. Und steht für einen Konflikt, der einst über Jahrhunderte schwelte. Die aufstrebende Stadt verstand sich schon im Mittelalter nicht wirklich mit dem Kloster in ihrem Inneren, der Klosterbezirk war ein Fremdkörper, immer wieder gab es Streitigkeiten. Als St. Gallen sich dann gar der Reformation anschloss, verschärften sich die Spannungen noch einmal. Unter Vermittlung eidgenössischer Schlichter wurde dem Abt schliesslich erlaubt, ein eigenes Tor in die Stadtmauer zu brechen, samt Zugbrücke. Das Karlstor eben, durch das er vom Klosterareal direkt in ihm gehörende Ländereien wechseln konnte, ohne Stadtboden zu betreten. 1570 war das. Der Mailänder Kardinal und Erzbischof Karl Borromäus, streitbarer Held der katholischen Welt von damals, soll das Tor als erster durchschritten haben; nach ihm ist es jedenfalls benannt. Heute sitzen im alten Gemäuer Untersuchungshäftlinge ein.

Der lange Marsch zu Giacometti

Kunsthaus Zürich, im Foyer des Erweiterungsbaus.

Das Foyer von oben.

Der unterirdische Verbindungsgang vom alten zum neuen Trakt.

Unverkennbar Giacometti.

Ist mir jetzt peinlich. Fünf Jahre hat es gedauert seit dessen Eröffnung, bis ich nun doch – am Dienstag wars – den Chipperfield-Erweiterungsbau des Zürcher Kunsthauses besucht habe. Was für Dimensionen! Im Gang, der den alten Gebäudetrakt unterirdisch mit dem neuen auf der anderen Seite der Heimstrasse verbindet, fühlte ich mich wie in der Moskauer Metro. War im Folgenden aber sehr angetan vom Gebäude und von dem, was ich an Kunst sah. Weil im Erweiterungsbau derart viel gezeigt wird, konzentrierte ich mich fürs erste auf die Ausstellung mit Werken des Südbündner Bildhauers Alberto Giacometti. Ich will aber bald wieder hin und mir andere Dinge anschauen.

Bierburg

Am Montag wanderte ich, siehe den gestrigen Eintrag, von St. Gallen nach Herisau. Unterwegs fiel mir ein, dass dies die beiden einzigen Kantonshauptorte der Schweiz sind, die direkt aneinandergrenzen. Speziell gefielen mir an der dreistündigen Route im Übrigen die vielen charaktervollen Bauten. Hier seien fünf von ihnen genannt.

In manchen Bahnhöfen kann man kaum atmen, im Bahnhof Bern etwa fühle
ich mich stets beengt. Der Bahnhof St. Gallen hingegen: Luft, Licht, Weite. 

Die reformierte Kirche St. Leonhard steht in der Nähe des St. Galler Bahnhofs.
Seit mehr als 20 Jahren ist sie mittlerweile in Privatbesitz und wird
kaum genutzt. Einen Brand hat sie auch schon hinter sich. Schade.

Die Burg Waldegg an der Fürstenlandstrasse wurde 1475 von zwei St. Galler
Handelsherren erbaut. 1901 gabs einen Grossbrand. Der untere Teil ist der ursprüngliche,
der obere Fachwerk-Teil entstand nach dem Brand. Die Burg ist Privatbesitz.

Der Tröckneturm gehörte zu einer Färberei, die nassen Stoffbahnen wurden in und an ihm zum
Trocknen aufgehängt. Heute ist im Turm eine Ausstellung zum Textilgewerbe untergebracht.

Am Rand des Sittertobels findet sich die alte Brauerei Stocken. Jahreszahl an der
Fassade: 1784. Wenn ich den Bau sehe, denke ich stets: Was für eine trutzige Bierburg.

Gute Route

Der Bibelspruch in der reformierten Kirche in St. Gallen-Bruggen passt auch für Leute, die wandern.

Halloween steht an.

Für einen Spitalbesuch musste ich auf Montagmittag nach Herisau und fand am frühen Morgen, ich könnte das mit einer fussgängerischen Unternehmung verbinden – wieso nicht von St. Gallen nach Herisau wandern? Ich fuhr nach St. Gallen. Zottelte vom Bahnhof los. Und stellte anhand des Wegweisers bald fest, dass ich auf dem Jakobsweg unterwegs war. Bloss kurz wich ich einmal von diesem ab, nachdem ich auf dem SBB-Viadukt die Sitter überquert hatte: Ich wählte den lauschigen Weg am Südufer des Gübsensees, der Jakobsweg verläuft nördlich. Ein lohnender Umweg, fand ich. Nach gut drei Stunden erreichte ich Herisau und fand, dass dies – allein schon des schönen Wetters wegen – eine gute Sache gewesen war.

Auf dem SBB-Sitterviadukt – mit Blick auf den Sitterviadukt der Südostbahn.

Naherholungszone bei St. Gallen-Winkeln: der Gübsensee, ein Staugewässer.

Reizender Wolkenhimmel über Herisau.

Kleiner Mann

Ein Ausschnitt aus dem Gemälde.

Ende Monat schliesst das Museum des Landes Glarus, das im Freulerpalast zu Näfels untergebracht ist. Ich bin froh, vor der Winterpause wieder einmal zu Besuch gewesen zu sein, letzte Woche wars. Das Haus, das in sich selber eine Pracht und ein Spektakel ist, birgt ausserordentlich viel an Sammelgut, ich entdecke bei jeder Visite Neues.

Diesmal blieb ich länger vor dem Porträt der Anna Elisabetha Müller, geborene von Blumenthal, stehen. Der Künstler Martin Leonz Zeuger porträtierte sie 1755 in ihrem 32. Lebensjahr, die reiche Glarnerin aus bestem Haus, die verheiratet war mit Kaspar Müller-Freuler, einem Enkel des Freulerpalast-Erbauers. Angesichts der Tatsache, dass ihr Gatte im Staate Glarus zeitweise das Amt des Landammanns bekleidete, fand ich ihn auf dem Gemälde im Verhältnis zu seiner Gattin geradezu lächerlich klein. Verniedlicht. Aber offenbar war es damals Mode, dass reiche Leute Porträtminiaturen mit sich trugen mit dem Konterfei des Ehemannes oder der Ehefrau. Wenn Anna Elisabetha Müller mit dem Minibildnis ihres Gatten posiert, bezeugt sie damit ihre Verbundenheit mit diesem oder, modern gesagt, ihre Liebe zu ihm. Und ihre Treue – Kaspar Müller-Freuler war auch Söldnerführer und viel in fremden Diensten im Ausland unterwegs.

Das Hüttlein der Heiligen

Wiborada in einem St. Galler Kodex des
15. Jahrhunderts. Die Hellebarde verweist
wohl darauf, wie sie umgebracht wurde.
(Foto: Wikicommons)

Wiborada oder – näher an der Originalform – Wiberat war Thurgauerin. Eine Adelstochter, die früh schon einen starken religiösen Drang entwickelte und bald allem Weltlichen entsagte. Asketin wurde sie, Einsiedlerin auch, kam schliesslich bei der Kirche St. Mangen in St. Gallen zur Ruhe; in einer Zelle liess sie sich dort für den Rest ihres Lebens einschliessen und soll allerlei Wunder gewirkt haben. Kürzlich besuchte ich St. Mangen, an der Hinterwand des Gotteshauses verdeutlicht ein Gehütt aus der Gegenwart, wie Wiborada an diesem Ort in etwa gelebt haben könnte. Bis zu ihrem Tod als Märtyrerin: 926 fielen die Ungarn ins Land ein, plünderten, mordeten. Sie töteten die fromme Frau. Im laufenden Jahr begeht bzw. beging das katholische St. Gallen den 1100. Todestag Wiboradas – notabene ist sie die erste Frau der Christenheit, die heiliggesprochen wurde. Mir kommt es allerdings vor, als würden die meisten Leute im Land nichts von ihr wissen.

Die Kirche St. Mangen am Rand der St. Galler Altstadt.

Die Holzhütte an der Kirchenwand ist neuzeitlich und
soll zeigen, wie Wiborada als Eingeschlossene lebte.